活动回顾：食绕舌尖，履痕心迹——记『城市记忆 · 美食故事』

慢小二

编写：Clare Gao，发布：慢小二
武汉，中部盛名的早餐之都。两江交汇，三镇鼎立，造就了它交通便捷、独特又包容兼蓄的码头文化。我是一个土生土长的武汉人，在我出生的年代，大部分关于这座城的声响、形状，早已在变革的城市化建设中流尽、佚散，唯独它的味道，隐匿于一个个蒸汽氤氲、炊烟袅袅的美食街巷里，在某个平淡无奇的白昼或黄昏，夹杂人声鼎沸其间悠然地漂浮。
在长江的另一头，武昌——胭脂路、粮道街、民主路、司门口… …这日复一日年复一年被现代化填塞掉的如雷贯耳大名的老旧街道上，市井生涯如水墨画卷悠扬铺陈：记忆中，夏日傍晚乘凉、看一场老电影、听夜市艺人的弹唱，散场后在路边摊顺上一碗蛋米酒和桂花糊，便觉得格外欢愉；童年时，虽然改革开放的春风早早地拂过沿海，吹响了致富、洋文化、流行的新概念，而计划经济体制的烙印在中部和其他内陆地区并未消失，国民生活也并不是十分宽裕，人的感情感觉却比现在丰沛充足。人均收入不高，物资有限，但人与食物、人与人、人与外界的联系更加水乳交融；长江沿岸的武汉人，有一种对世俗生活的欢喜劲头。

豆皮篇
一种表皮焦黄的糯米小块，内包煮熟的糯米、猪肉丁、笋丁等馅料，用油煎制而成，出锅后略带嚼劲，我们武汉人随口叫它"豆皮"。"老通城豆皮"属于汉口，为传统派；"老武锅豆皮"属于武昌，为改良派（在豆皮表面淋上一道褐色的卤汁，稻米入口更糯软，比传统派的口味重）——它的老板邓师傅，是地道武汉人、60后。年轻时师从老通城的曾师傅接替豆皮手艺，和妻子一同起早贪黑，做了25年豆皮：三更起夜早，淘米、烧水、燃灶、煮米；磨豆，混浆、擀皮；洗菜、切菜、熬卤… …

邓师傅说，起初做豆皮仅为了生计，后来自家豆皮从余家头搬到了武锅集团内，逐渐从不起眼的一爿早餐铺变成了武锅大院附近居民慕名而来的"人气早餐店"，慢慢地自成一家；后来武锅片区拆迁了，店铺也随之搬迁，来到了瑞安街的武铁对面——过去老武锅的街坊邻居们仍不忘记它的味道，直到现在，双休也有人依然排着长队，一解垂涎之馋。做了多年豆皮大王，每天卖多少量，邓师傅早已胸有成竹。营业从清晨6点开始到10点半准时打烊，从不多卖。

披荆斩棘，风风雨雨，行行皆不易。给食客和老邻居们带来味觉记忆的同时，一直没有传承手艺的人却成了邓师傅最为头疼的事，老手艺最要得的是吃苦耐劳和默默无闻，传统的食坊手艺人，是传统中国四大阶层"士农工商"中的"商"，他们有着最朴素意义上的称呼：匠人。大历史，小手匠；择一事，终一生。手艺人在勤恳的劳作中平淡地对付生活底处所有的颠沛流离，呈现出更为坚韧和守望的态度；而传统手艺散发的朴素自然之美，浓烈丰盛、坦然自若，与美食在舌尖上的际遇，亦是一场与乡土情怀的幸会。

成人之后，总不明白自己在超市里，无意瞥见冰柜里成型的豆皮为何流连驻足，原来它是属于记忆深处的食物，其实，未必见得一定比西方的馅饼比萨有多美味，人之所以习惯食物，是小时候被植入的"味觉密码"。武汉旧时街道的鳞次栉比和那种与江河自然、群居关系密不可分的居住结构，使五百米内的生活十分便利。江水的漫进、枯退，使人保持着对季节以及身边一切细节的关注和兴趣，即便喝一口冰镇绿豆汤，也是啧啧赞不绝口。食物，包含着人类最细腻最真挚的情结，对他们的体会，需要经历数十年的百转迂回，折叠成我们内心最骄矜珍贵的质地，得以永藏。